湘菜哪个省的-湘菜哪个省

湘菜这锅汤如何炖的？恐怕没人跟你讲具体的“步骤”，大家脑子里全是“重鲜、辣、香”这三个字，就连有人认定它跟隔壁湖南菜一样，都是那种“只要够辣就行”的江湖菜。
实际上啊，湘菜的风格挺杂的，有的地方偏甜，有的地方偏咸，有的地方特别辣，有的地方又特别辣，像湖南洞庭那边和湘西那边，那俩地方简直是“辣度分裂王”。但在长沙，特别是湖南馆子一坐上去，你就得承认，这地方就是湘菜的总指挥部，哪儿的菜都能被你按在地上摩擦，然后还得给你加辣，直到你哭出来为止。 提到湘菜，你起初想到的肯定是湘潭。别当作湘潭只有红烧肉和砖茶，湘菜实际上是“菜系大杂烩”的集大成者。湘潭的菜，讲究的是“厚味”，就是味道要浓得化不开，酱料用得多，肉做得厚，那种从骨子里透出来的醇厚，是其他地方学不来的。
比如湘潭的“红烧肉”，你尝尝就知道，可不是那种光有肉香的肉，那是把五花肉切成小方块，先炸过，再用老抽、生抽、豆瓣酱、米酒，最终加点红椒和八角，慢火炖到肉烂入味。
这一锅下去，满屋子都是肉香和油香，你要是能吃得下，那这肉绝对能把你吃得乐不思蜀，就连有点“顶饱”的感觉，吃完一晚上都认定那是吃大餐。 再说说长沙，它才是湘菜的灵魂所在地，也是那锅“重油大辣”的诞生地。长沙的湘菜，讲究的是“镬气”，就是那种镬气足、镬气足、镬气足的味道。
这里的菜，不管几样，哪怕是大菜，只要进了砂锅要么砂锅，立马就能被炒得锅气四溢。
比如典型的“剁椒鱼头”，你见得多见的少，但一闻那红油味，你就知道湘菜干了。
这道菜最绝的地方在于“剁椒”，不是那种超市里卖那种糊糊的剁椒，而是用红辣椒剁成泥，还要加一点蒜，炒出那种鲜辣味，再浇在鱼头上。
这味道，辣得让你眼睁不开，辣得让你舌头打滑，辣得你把鱼头的鲜味都逼出来了。但你知道最关键的吗？还得在那上面再淋一层特制的“辣油”，把鱼头裹得严严实实，那叫一个香，辣得你妈都认得。
还有“辣子鸡”，这菜在长沙的街道巷子里，哪位家菜桌上都有。把鸡肉剁成泥，配上大量花椒，做成那种红色的丸子，蘸着辣椒酱吃，一边嚼一边辣得直跺脚，但那是享受，是享受这类食物带来的强烈刺激。在长沙，有时候你听着隔壁桌的兄弟在喊“再来辣点”，你都得跟着喊，出于这时候的湘菜，就是靠这口“辣”来立威的。 说到湖南其他的地方，口味也各有千秋，但长沙的地位毋庸置疑。
要是说湘潭是“厚味派”，那衡阳就是“咸鲜派”，衡阳的湘菜讲究的是“鲜”字当头，特别是蒸菜，蒸鱼蒸得外皮焦脆，里面鲜嫩，配上蒸蛋，那鲜味简直就像是在嘴里含着一块冰块，然后慢慢融化，那种清爽鲜辣，是湘潭那种厚重的红烧肉给不了的。
另外，岳阳的“洞庭鱼”也是湘菜里的一道硬菜，那种洞庭湖里的鱼，肉质特别结实，烹饪方式也多样，有红烧、有蒸，但最让人记住的，还是那种“鱼头大、鱼身肥”的特征，配上特制的辣椒酱，一口下去，满嘴都是洞庭湖的咸鲜和辣椒的辛香。 实际上湘菜之故此如此神奇，就是出于它没有固定的标准，它是一个流动的集合体。你到了长沙，可能今天吃到的湘菜是剁椒鱼，明天可能换成了辣子鸡，后天又是清蒸带鱼。但不管哪种菜，只要你肯动手，肯下厨，湘菜里总有一个归于你的味道。
这种味道，既不需求像川菜那样把辣椒当菜，也不需求像粤菜那样讲究火候的精细。它更好办，更直接，更粗暴一点说，就是：辣！重！香！并且，务必辣！ 你看，湘菜的锅气、湘菜的鲜辣、湘菜的厚重，这些都是实打实的感觉，不是靠背书，不是靠说明书，而是靠你亲口吃出来的。在湘菜的逻辑里，没有“第一”，只有“最辣”和“最好吃”。
要是你挑不出毛病，那这锅湘菜就是你的最爱；要是你能尝出它的层次，那它就是你的人生哲学。
毕竟，在湖南人的嘴里，没有啥是不辣的，除了那个让你吐出来的“辣”。
这就叫食在湖南，辣在湘人。