峨嵋山在哪里-位于中国四川省

东山的雾，有时候浓得化不开，像刚化完的浓油酱醋，把整座山都裹成个灰扑扑的包子。
只有到了入秋后的深夜，那雾气才慢慢散开，露出底下青灰色的山骨。
有人说这是峨眉山，实际上我更愿意把它叫作“雾里看山”——出于你看不到顶，你也看不到脚，直到脚底出现一道光，那才叫确实看到了。 有人说峨眉山是神山的代名词，但我认定它更像是一个被工夫遗忘的“人间烟土”。从前的游客，多半带着相机和相机，对着夕阳或云海打卡；而目前的山，却更像一位沉默的老匠人，只知在雾里卧着，让人自己去琢磨。
这山不高，但它的褶皱里藏着忒多故事，把“峨”这个字写活了。 你想找路，实际上挺难，出于路不是画出来的，是走出来的。站在金顶脚下，抬头看，那层层叠叠的台阶，像不像一把把撑开的大伞？你往上走，步子如何也迈不动，不是出于累，是出于头顶那团白雾忒厚了，把视线死死糊住了。
这时候，你就得学会像读一本书一样，一个字一个字地翻。你得先记住，这山根本不是直线向上的，它是螺旋式上升的。每一层台阶，都是山自己长出来的记号，每一块石头，都是前人踩出来的脚印。 记得去年去爬，我在五绝景区那个石阶上站了半小时，旁边有个老农在吹笛子，那声音悠长，怪得像个催眠曲。我问他：“这山路是不是要几十年才能走完？”他笑呵呵地说：“走习惯了，心静了，路自然就顺了。”那一刻我突然认定，爬这山，实际上不是在赶路，而是在修心。
那些陡峭的坡，那些还没铺好路的弯道，那些在云雾里迷失方向的瞬间，都是人生必经的弯路。你弯了腰，腰里就多了力量；你走了断头路，心里就多了分量。 关于门票，我在网上查过，一般/平平游客进去得一百多块，那是根本功；进山门要么住山脚下的民宿，那是小意思；要是想住个高难度的长住客栈，要么体验那种“只进不出的”神秘感，得预备一大笔。毕竟要住进那种云雾缭绕、石阶斑驳的深山老屋里，得给山出一份“租金”。 还有那个“一山有四季，十里不同天”的说法，这话听着好听，可落地操作时，你会发现难度系数爆表。春天，山是绿的，但雾也是绿的，分不清青是草还是雾；夏天，山是绿的，树是绿的，连叶子都绿成了一块翡翠，这时候最悬，出于人的体温最高，最好办把自己“蒸”进山里；秋天，山是褐色的，雾是灰的，这时候最文艺，适合拍电影；冬天，山是白的，雾是灰的，这时候最冷飕飕，适合发呆。 在景区里，你千万别想着忒早去登顶，那是给没经验的人预备的“自我惩罚”。要等到雾气散去，天 fully 亮的时候再去。
那时候，光打在山脊上，像一把把利剑，割得山身生疼。你会看到云海翻腾，像白色的波涛涌上金顶，那是真正的“人天尽出”。
这时候，你会明白，峨眉山不是一道风景，它是一扇门，推开它，你就进入了另一个宇宙。 有人问，为啥叫峨眉山？实际上“峨”字本身就藏着玄机。
你看那山，山势高而长，层层叠叠，像峨嵋山一样高耸入云。但也正出于“峨”得忒高，故此才让人不敢轻易靠近，不敢轻易涉足。
这山忒高，高到让人望而却步；这山忒远，远到让人不敢回头。可正是出于这种“高”和“远”，它才显得那么神圣，那么不可侵犯。 走在山间的小路上，你会听到树叶摩擦的沙沙声，那是森林的心跳；你会看到熊出没的背影，那是野性的呼唤；你会闻到松脂燃烧的焦味，那是岁月的味道。
这山，不产黄金，却产了无数人的故事。它不写文章，却写了那么多苍凉与壮丽。 要是你确实喜爱这山，就别急着打卡，把自己藏起来，趁着夜色去找一处隐秘的寺庙，要么找个破旧的民宿，搜罗几个石灯笼，坐在石阶上，看着雾气慢慢散开，看着光一点点爬上眉梢。
这时候，你会发现，原来“峨”字，写得如此真，如此深，如此透。它不只是是一个山的名字，它是那个让你驻足、让你流泪、让你泪流满面的名字。 最终，我想告诉你，山是山的，人是人的。山给了你云雾，你给自己披上那层；山给了你台阶，你给自己砌了块砖。别去问它为啥如此高，也别去问它为啥如此美。你自己把路走通了，你自己把心静下来了，那才是它真正的意义。
毕竟，真正的风景，不在山里，在你心里。