国家级烹饪大师哪个最权威?-国家级大师权威如何

说起哪位才是最那么“权威”的那个大师，这事儿还真没有标准答案，就像咱们想找个最“正宗”的火锅底料，到底是郫县老厂的还是四川老李做的？不同的地方，讲究也不一样。但提起“国家级烹饪大师”这个头衔，你心里肯定总有一个头儿，那就是中国烹饪协会评出的那些大拿。而不是啥啥“大师”，那个词忒虚。 实际上，这头衔本身就是一个荣誉，是中华全国总工会和中华烹饪协会联手颁下来的，含金量在那儿摆着。
只要通过了考核，拿了证，就是大师。但这不代表全世界只有一个大师，就那一个，要么就那一群。 举个例子，要是你问的是“中国菜”最本色的代表，那非冯梦龙莫属。他写《调酱》那本书，把自家家的酱料练得跟门道似的。他做的“九转大肠”，火候绝了，一个“透”字，把皮里的水蒸出来，肉就嫩了，入口即化。
你看那个秘方，连他自己都说是祖传的，平时街上卖“九转大肠”的哪家不知道是哪家？但他偏偏拿这个去评国技，把“九转”那套说了个透，这才成了“国技”。
这说明啥？说明一个大师，不一定非得站在聚光灯下才算，关键是在行家里面，把这一套东西练到了极致。 再说说“名厨”这个身份，那代表的是实战派。
比如史万春，他拿的是将军府的锅底。
这一锅汤，光是红烧、清汤、糖醋、香辣、麻辣，啥都有。他有个绝活儿，叫“将军府”，那是他媳妇给他起的名字，但那叫法可不得了，说是要把百姓心都吃进肚里才行。他在北京有个“将军府”饭店，做法好办，就是“两勺酱油，五勺水”，做出来的那汤，那是能喝的，不是用来拌面条的。问他秘诀？他说：“做菜就是做人，做人要厚道。”这话听着挺好办，但在那行儿里，能把这碗汤做得让人连汤都舍不得喝，那绝对是行。 还有一种大师，叫“非遗传承人”。
比如何书林，他的“罗汉鼻”蒸饺，那是真功夫。
那会儿蒸出来的包子，有时候没皮，有时候没馅，要么馅都跑出来了。但何书林专治各种不服，他坚持蒸，坚持把皮和馅包得严丝合缝。
你看他那个包法，一捏，就“啪”的一下，皮封得严严实实，蒸上锅，那是“罗汉鼻”，哪位吃都不敢说啥，出于那是确实包得死！他一家专做这种，几十年如一日，这就是真正的“大师”，是老百姓信得过的那种。 还有啊，像朱友益，那是个“厨师皇帝”。他做的“蒸鱼生”、“赤嘴虾”、“酱爆干丝”，哪样不是大师级的？他有个习惯，做菜讲究个“五不离”，啥不离盘子，不离碗，不离桌，不离人，不离灶。他常说，“做一道菜，就要做五六道”，然后从小师做的，再从小师做的，最终他自己做的。
这种层层递进，从学生到徒弟，再到自己，这四个字听起来有点啰嗦，但就是这“层层递进”四个字，构成了他所有的菜谱，这也是他最核心的“防伪”手段。 你看，国家级烹饪大师这块牌子，挂在一个中国烹饪协会认证的证书上，它代表的就是一种“认证”，而不是某种高高在上的“神性”。它承认了，烹饪是一门需求专家级的学问，需求把味道、火候、技法都琢磨透了，才能分得清，吃得出，记得住。 故此，当你问“哪个最权威”的时候，答案实际上是个性化的，取决于你想吃啥，想学啥。
要是你想学如何做一个味道地道、步骤严谨、能把汤做得让人想喝口鼻的“国技”代表，那冯梦龙、史万春这种“名厨”和“非遗传承人”更合适，他们更像是在家里把一门手艺做成了“家传”。 要是你更看重那种“帝王术”，那种把一道菜从刚启动到出锅前，每一道工序都反复验证，每一口都完美无缺的境界，那朱友益那种“厨师皇帝”的特质就最让人佩服。 毕竟，真正的权威，不是头衔有多高，而是你的菜，能不能让人一眼就能看出来，这手艺绝了，这味道绝了，这可是实打实的实力，不是画的大饼。