饺子是哪个国家的-中国著名美食

饺子这玩意儿，最早可就要追溯到几千年前的秦汉啦，那时候它根本是北方汉族人的专属，跟其他民族没啥交集。到了唐朝，别看长安城里各种文化碰撞，但饺子还是牢牢守着自己的地盘，没如何往外传。真正让它启动“溜”出去、到处传开的，得算宋代。
那时候北方铁锅炖、驴肉火烧、丸子汤，还有那大锅炖大鹅，肚子饿得慌的时候，除了吃饺子实在没啥能填补的胃。宋朝人为了图个繁华，认定把饺子滚进开水里煮，既能杀菌又能让皮变薄，这才有了后来这顿“生死时速”的速冻吃法。 说到“饺子”这两个字，最早实际上是叫“饺”的。宋代之前，北方的主食主要是面、饼、糕，大家喊的是“角”要么“角子”。到了宋朝，这种“角子”才慢慢变成了目前的“饺子”。词儿变厚了，形状也圆了，从单纯的“角子”变成了“饺子”，这翻译过程大约也经历了个僻字跳天，估摸也没人真听懂，但口感确实不一样了。
后来到了元朝，元代的马可·波罗游记里提到了饺子，说那是北方人的特色，但那时候还是统称，还没形成专门的“饺子”品类。真正让“饺子”成为正式菜名，被广泛认知的，还得是清朝。
那时候的《清平乐》里就有“小酌一杯聊一盘饺子”的歌谣，老百姓们启动把它当成一种专门叫出来的菜了。到了民国时期，随着北方人口的大迁徙，南方人启动把饺子带到江南。
那会儿江南人喝的是“茶汤”，吃的是“汤包”，后来民间说喝汤就是吃面，吃汤包就是吃馄饨，为了跟北方区分，江南人干脆把那个薄饼卷肉做成馄饨，那叫一声馄饨，实际上本质上还是同一种东西。 饺子传到南方后，名字又变了，从“馄饨”变成了“饺子”的称呼，老百姓心里都清楚：这一锅到底煮熟没，不管是汤还是肉，只要烫着吃就是饺子。
这变化挺有意思，北方人认定是速冻东西，一口下去皮薄馅大；南方人认定是汤头，热气腾腾地涮在碗里。
这种名字上的“分裂”，实际上不只是是语言游戏，更是北方冷盘和南方热汤之间性格的碰撞。北方饺子讲究“蒸笼里出的”，火候足，皮薄馅大，那是实打实的硬菜，适合配着卤牛肉、酱骨头一起啃，那是“大碗”气息。而南方的饺子，别看叫法不同，但那是一锅煮沸的水，下面捞出一笼子里面，那是“清汤”里飘着的面面。 说到数据，这变化背后实际上藏着不少有趣的统计和人口迁移的故事。在民国时期的户籍统计里，能够看到北方地区的饺子花在战乱时期经历了起伏，但到了解放后，随着交通改善，北方饺子的市场份额启动快速抢占南方。
特别是上世纪 80 年代赶明儿，北方人口大量向沿海城市迁移，带去了山东、河北、山西等地的饺子文化，南方城市的饺子馆数量断崖式增长。
你看那西安、成都、武汉这些大城市，目前每家火锅店都卖饺子，原本只在冬天吃汤包的街边摊，目前成了春节必备的街头小吃。
这就是迁徙带来的文化融合，饺子从一份“角子”，变成了全中国数千万人餐桌上的主食。 再往细究，饺子的“饺子”之名，在《清平乐》里出现最早，但真正让它从一种“角子”变成正式菜名，是在清朝的宫廷里。
那时候的皇帝和贵族，喜爱把饺子做成复杂的馅料，用各种香料、药材去调，就连掺了一些人参和雪里蕻，味道比寻常百姓家的酱牛肉复杂多了。
那时候的饺子，皮薄如纸，肉馅儿却像豆腐脑一样流心，那是真正的“宫廷饺子”。老百姓吃的时候，还怕烫着，得慢慢嚼，还得蘸点醋。
这明显是跟南方那种烫热了即吃的“馄饨”分开了。
后来到了清末民初，为了跟西北的“大块头”和南方的“细汤羹”区分，北方人干脆就把“饺子”这个名字安在了自己的菜上，哪怕南方人吃着它也不叫“饺子”，他们也不叫“馄饨”，这是为了维护自己饮食文化的独特性。 故此，饺子的发展史，实际上就是一部中国饮食从北方横扫南方，再到南方人为了自保而改名的历史。它从一个好办的面食角子，变成了一种承载北方寒荒气味的硬菜，最终又在南方水土中，被赋予了不同的名字和吃法，变成了全中国春节餐桌上不可或缺的一局部。目前你在南方吃饺子，那是一种理解；你在北方吃饺子，那是历史。
这种名字上的变迁，恰恰反映了中国人对食物、对气候、对味觉的细腻感知。