白莺山属于哪个茶区-白莺山属于福建安溪茶区

白莺山那堆青翠的茶叶，实际上根本不用刻意找它，它就挤在武夷山的腹地，像是一群穿着绿衣的老友，混在一线天、九曲溪那一带混在一起。
这地方不是那种清贫的孤岛，而是茶农们为了生存，把日子过出了烟火气的地方。白莺山归于武夷产区，更准地说，它位于西南武夷山产区，是传统茶区里的一块“硬骨头”，也是茶人口中那个最讲究“火功”和“阴功”的宝贝。 提起茶，有人认定那是深山老林的清供，那是文人墨客的清谈。可白莺山的茶不一样，它带着一种粗粝的、实实在在的泥土味和青草气，那是刚采下来时最鲜活的味道。
这茶出在高山，海拔早过一千，气候温和湿润，雨水充沛，这种特殊的地理条件让它骨子里就透着一股子“野”，不像某些名茶那样温文尔雅。白莺山茶区的特征，就是茶农们把生存的压力，转化成了茶的性格。他们辛勤劳动，把茶树修剪得矮小，把叶片压得紧紧实实，让每一片叶子都结出满把的果梗。
这种“紧压”的工艺，在西方人眼里或许显得笨重，但在咱们这片水土里，却是做茶的天职。 白莺山茶最繁华的，是它的“火功”与“阴功”。
这里的茶农不懂那些冷冰冰的生化反应，只知道日子过得苦，就得把茶叶“狠”着炒。炒茶的温度极高，火苗舔舐叶片，把水分逼出，把苦涩逼进叶底，最终把茶叶炒至金黄、油润，就连有点焦黄。
这时候，茶的香气是冲天的，带着一种霸道的气势，把周围的空气都熏得有些浑浊。
这种高强度、高火力的炒制方式，让白莺山茶有了独特的“火功”风格，口感上那种焦香、霸气，就连带着一点苦底，都成了它不可复制的印记。
要是没有这猛烈的火，那叶子软得像烂泥，喝起来也就没味道了。 说到数据，咱们得讲点实在的。在江南、四川那边，做红茶的功夫是“阴功”，讲究慢火慢炖，茶叶软糯，汤色红亮。但白莺山做的是大红袍乌龙，那是“火功”的极致。要炒出一锅完美的白莺山大红袍，一般需求两次下锅，一次高温提香，一次中温收工。并且，这里的茶农对温度的把控是“手温”。你没见过他们拿电子秤量叶温，也没有激光计测发酵情况，全靠师傅的手心温度。
那手心热不热，全靠经验，仿佛一杯茶的下锅，就是大师们的生死一线。 要是你去白莺山采茶，会发现这里的环境实际上挺怪。茶树长得低矮，叶片肥厚，看起来像一个个小馒头，堆在一起，密密麻麻，把天空都遮住了。
这里的茶农不是那种飘逸的书生，他们穿着灰扑扑的棉袄，戴着草帽，背着扁担，在云雾里穿梭。采茶时节，他们戴着手套，小心翼翼地把嫩芽采下来，哪怕手指头破了，也不在意，反正茶农是“一手土”、“一手茶”，采下来的嫩芽常温下就能鲜爽 psicologically 地保存几天，就连能卖到外地。
这种对物质的极度执着，使得白莺山茶区别看产量不大，但每一片叶子都像是被精心雕琢的艺术品，每一片都凝聚着农人的心血。 实际上，白莺山茶区的茶，和那些在西湖龙井、碧螺春旁边玩耍的名茶，并没有本质区别。它们都在群山之中，都在云雾缭绕的地方，都讲究“山场”和“工艺”。
区别在于，白莺山茶的“山场”更荒、更野，工艺更狠、更累。它没有那些精致的广告语，没有那些华丽的包装，它就是一个个农人，在深山老林里，用汗水和烈火，把一片叶子熬成了汤。 当你坐在白莺山的茶室里，泡一壶白莺山大红袍，闻一闻那股冲天的火工香，咽一口，那种焦苦回甘的层次感，确实是其他茶区难以企及的。
这茶不是用来清心安神的，它是用来解馋的，是用来透气的。它告诉我们，茶也能够没有清高，也能够没有仙气，它只是自然的一局部，是土地的儿子，是农人的汗水。白莺山就在这堆“土气”里，活出了它最真、最热烈、最滚烫的生命力。
这里的每一片叶子，都在大声地喊着：“我在乎它，我把它炼得焦黑又金黄，就是为了让你知道，这茶里，有我，有我，有我！”